[TUTO] Application du produit "aramétal"
[TUTO] Application du produit "aramétal"
Voyant que de plus en plus de personnes s'intéressent a ce produit, j'ai donc décider d'en faire un "tuto" si les modo et administrateur sont d'accord bien sur
L’objectif du tuto est de montrer comment appliquer l’arametal sur différents support
Dans le commerce il se trouve sous cette forme :
(À un prix allant de 7,5€ à 10€ chez Castorama ou Auchan par exemple)
Tout d’abord le matériel nécessaire :
-Une cuillère ou autre pour doser les proportions
-un pot en plastique pour faire le mélange
-de l’acétone pour nettoyer les outils et les surfaces à traiter
- l’arametal en deux pots
-une petite spatule pour appliquer l’arametal
-du chiffon
-une paire de gants latex pour votre sécurité (car l’arametal contient de la résine polyester (produit jaune sur la photo) très nocive pour votre santée et l’environnement, au cas ou vous en mettez sur vos mains rincer immédiatement sous l’eau avec du savon, ou a défaut de pouvoir foncer au lavabo car votre mère hurlerai car vous dégueulassez la maison, utiliser l’acétone sur un chiffon)
Ensuite il faut préparer votre (vos) pièce(s) à recouvrir du produit, l’idéal étant de pouvoir sabler, ceci nous donne le meilleur état de surface pour faire tenir l’arametal (car on augmente considérablement l’aire de contacte et donc on augmente l’adhérence du produit avec la pièce choisie) à défaut utilisez soit une fraise ou de la toile émeri pour rayer le plus possible
Plus l’état de surface est pourri, mieux c’est !
On doit ce rapprocher de ceci :
Après il faut nettoyer a l’acétone pour augmenter l’adhérence du produit ( ce qui est logique, car on aura du mal a faire tenir l’arametal sur de la saleté !)
Là il y a deux possibilités d’utilisation du produit, soit en « liquide » soit en « mastique », donc on va préparer notre produit.
Pour une application liquide il va falloir utiliser 1 part de poudre pour 1 part de résine (d’où l’utilisation de la cuillère dans mon cas, je prenais une cuillère a raz bord de résine pour une cuillère a raz bord de poudre)
Pour une application mastique on utilise 2 parts de résine pour 3 parts de poudre (attention a ne pas dépasser cette valeur car on risque de se retrouver avec un mélange granuleux et qui tiendra très mal sur la pièce et sera très cassant)
Bien mélanger les deux composants
La durée d’utilisation du mélange est d’environ 5 minutes, donc faut pas aller ce griller une clope ou faire une pose casse croute si votre mélange est fait, il risquerai d’être complètement dur et inutilisable !
Un mélange bien homogène donne ceci (environ 1 minute de brassage)
Il est donc temps de « couler » votre mélange ou appliquer ou vous le souhaitez a l’aide de la spatule ou autres
Pour une application liquide il est très fortement conseiller de réaliser un « coffrage » car le temps de polymérisation du produit en liquide est assez long (temps de durcissement) surtout en milieu froid (température conseillée pour la polymérisation est de 20°c)
On peut augmenter les caractéristiques du produit en chauffant a la lampe à souder (ou décapeur thermique) on chauffe la pièce indirectement si possible (sur des carters on chauffe par l’extérieur) pendant 3 a 5 sec (un peu plus au décapeur), puis on enlève, on attend un peu et on recommence. Faire ça pendant une petite demie heure, on laisse reposer une petite heure ou 2 et on recommence. Plus on le ferra mieux ça sera! 2 ou 3 fois ça devrai aller
Possibilité de le faire au four, d’abord a 50°c pendant une heure, on laisse reposer 2heures puis a 80°c pendant une heure
Un exemple d’application avec un coffrage sur des carters moteur pour remplir un transfert et refaire sa forme et/ou combler les volumes mort :
(j’ai découpé une petite plaque en pvc (en noir) dans un classeur de cours, que j’ai ensuite maintenu en place avec du scotch)
Autre exemple d’application pour refaire un plan de joint carter très abimé :
Avant de pouvoir retravailler a la forme souhaitée ou pour ébavurer, laisser a température de 20°c pendant minimum 24h, (plus vous attendrez mieux ça sera)
On peut par la suite usiner, tarauder, peindre, teinté sans problème :
Pour ceux qui on peur de la bonne résistance du produit, j’ai testé en baignant dans de l’essence toute une nuit, ça n’a pas bougé du tout ! taper dessus (pas comme un taré non plus) ça n’a pas bougé
Un exemple de résistance en vidéo et photo, j’avais inséré une tige dans le trou de graissage pour éviter que l’arametal ne coule dedans et ne l’obstrue, le mélange n’était pas encore tout a fait sec (3heures de séchage) donc j’ai voulut retirer la tige ! Or la tige était en 2 parties mais emmancher très dur (c’était un petit outil de dremel qui supporte les disques a tronçonner)
<embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x4rc6a&v ... &related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="365" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed>
et je ne fait vraiment pas semblant de forcer
(en même temps vous pouvez voir ou j'en suis avec mon mbk et le projet HM derbi sur carters peugeot, j'ai choppé une paire de carters malossi a retaper un peu! merki mon jeffou )
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Là il y a deux possibilités d’utilisation du produit, soit en « liquide » soit en « mastique », donc on va préparer notre produit.
Pour une application liquide il va falloir utiliser 1 part de poudre pour 1 part de résine (d’où l’utilisation de la cuillère dans mon cas, je prenais une cuillère a raz bord de résine pour une cuillère a raz bord de poudre)
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La durée d’utilisation du mélange est d’environ 5 minutes, donc faut pas aller ce griller une clope ou faire une pose casse croute si votre mélange est fait, il risquerai d’être complètement dur et inutilisable !
Un mélange bien homogène donne ceci (environ 1 minute de brassage)
Il est donc temps de « couler » votre mélange ou appliquer ou vous le souhaitez a l’aide de la spatule ou autres
Pour une application liquide il est très fortement conseiller de réaliser un « coffrage » car le temps de polymérisation du produit en liquide est assez long (temps de durcissement) surtout en milieu froid (température conseillée pour la polymérisation est de 20°c)
On peut augmenter les caractéristiques du produit en chauffant a la lampe à souder (ou décapeur thermique) on chauffe la pièce indirectement si possible (sur des carters on chauffe par l’extérieur) pendant 3 a 5 sec (un peu plus au décapeur), puis on enlève, on attend un peu et on recommence. Faire ça pendant une petite demie heure, on laisse reposer une petite heure ou 2 et on recommence. Plus on le ferra mieux ça sera! 2 ou 3 fois ça devrai aller
Possibilité de le faire au four, d’abord a 50°c pendant une heure, on laisse reposer 2heures puis a 80°c pendant une heure
Un exemple d’application avec un coffrage sur des carters moteur pour remplir un transfert et refaire sa forme et/ou combler les volumes mort :
(j’ai découpé une petite plaque en pvc (en noir) dans un classeur de cours, que j’ai ensuite maintenu en place avec du scotch)
Autre exemple d’application pour refaire un plan de joint carter très abimé :
Avant de pouvoir retravailler a la forme souhaitée ou pour ébavurer, laisser a température de 20°c pendant minimum 24h, (plus vous attendrez mieux ça sera)
On peut par la suite usiner, tarauder, peindre, teinté sans problème :
Pour ceux qui on peur de la bonne résistance du produit, j’ai testé en baignant dans de l’essence toute une nuit, ça n’a pas bougé du tout ! taper dessus (pas comme un taré non plus) ça n’a pas bougé
Un exemple de résistance en vidéo et photo, j’avais inséré une tige dans le trou de graissage pour éviter que l’arametal ne coule dedans et ne l’obstrue, le mélange n’était pas encore tout a fait sec (3heures de séchage) donc j’ai voulut retirer la tige ! Or la tige était en 2 parties mais emmancher très dur (c’était un petit outil de dremel qui supporte les disques a tronçonner)
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Mon production pour la course:
viewtopic.php?t=22948
Mon prototype pour la course:
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http://lowentity.labrute.fr/ <= affrontez moi si vous l'osez!
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C'est marrant quand même.
Vous avez peur de méttre de l'époxie mais pas de l'Aramétal qui est de la résine polyester.
La résine polyester a des qualité mécanique inférieur a l'époxie ainsi qu'un retrait au séchage plus important. a moins qu'il ny ait des aditifs dans l'Aramétal pour les diminuer ?
Aprés doucement sur la cuisson de la résine polyester, faut pas tous mélanger c'est l'époxie qui augmente sa résistance a la cuisson
Vous avez peur de méttre de l'époxie mais pas de l'Aramétal qui est de la résine polyester.
La résine polyester a des qualité mécanique inférieur a l'époxie ainsi qu'un retrait au séchage plus important. a moins qu'il ny ait des aditifs dans l'Aramétal pour les diminuer ?
Aprés doucement sur la cuisson de la résine polyester, faut pas tous mélanger c'est l'époxie qui augmente sa résistance a la cuisson
pas peur de la résine époxy non, du tout, je compte mettre une couche de résine epoxy (du verni de stratification) par dessus pour pouvoir être sur que ça tienne aux hydrocarbures!
de ce côté il n'y a pas de soucis! je me suis dirigé vers l'arametal car j'ai vu une application de celui ci sur un vilo de solex, il a très bien tenue le coup, ça coutait moins cher que de la résine epoxy par rapport a la quantité, alors je me suis tourné vers ça!
pour la cuisson en effet il faut y aller doucement, on peu s'en passer, mais ça serai dans un souci de "perfectionnisme" il ne faudrai pas dépasser de trop les 80°c
(je pense qu'il y a un additif ou autre, car sa résistance est assez impressionnante pour de la résine polyester )
de ce côté il n'y a pas de soucis! je me suis dirigé vers l'arametal car j'ai vu une application de celui ci sur un vilo de solex, il a très bien tenue le coup, ça coutait moins cher que de la résine epoxy par rapport a la quantité, alors je me suis tourné vers ça!
pour la cuisson en effet il faut y aller doucement, on peu s'en passer, mais ça serai dans un souci de "perfectionnisme" il ne faudrai pas dépasser de trop les 80°c
(je pense qu'il y a un additif ou autre, car sa résistance est assez impressionnante pour de la résine polyester )
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- Inscription : dim. 03 sept. 2006 - 16:37
merci lowentity !
Maintenant que toutes les explications et conseils sont récapituler ... yapluka ^^
103 peugeot, sa serait cool si tu pourrait donner des conseils pour la pate en baton
Maintenant que toutes les explications et conseils sont récapituler ... yapluka ^^
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XR RED n' WHITE
malossi g1r, piston polini, culasse bidalot, carter poli sans marche, pot Ninja g2 cartouche doppler/gianelli, vilo Doppler avec C3 polyamide, carbu 17 phbg,pipe droite Polini, clapet oméga aligné a la pipe, allumage Ducati energia, vario rgd avec ressort doppler jaune de nitro, 11x64, ressort moteur giraudo
A réglé ...
http://alex51man.skyrock.com/1.html
VIVE LES MOBS!!!!!!
A mort les voleurs et les bruleurs de cyclomoteurs !!
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alex51man: fais une 'tite recherche........tu sauras quoi faire........
en règle générale: c'est toujours un peu la même chose d'ailleurs
mais bon: demander directement à 103P un truc comme çà: depuis le temps qu'il le "rabache": planques-toi !!!!!!!!
en règle générale: c'est toujours un peu la même chose d'ailleurs
mais bon: demander directement à 103P un truc comme çà: depuis le temps qu'il le "rabache": planques-toi !!!!!!!!
--> Pocket Home-Made :http://www.autocadre.com/forum/index.ph ... t&p=181075
.......50 V MOPAR viewtopic.php?t=9644
Paulo les Gaz, StuntMan: le retour ??? // Anoman: jeune Jedi !! // // Boardzero: Padawan SkyWalker, des moulbifs en cours !!!
Proto "Point G"en gestation, çà va devenir une Turkish-Drag.........
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Un peu, mais tu tu ponces à gros grain en croisant pour que ça soit bien rugueux, ça va aussi.pogoenforce a écrit :par contre si on a pas de quoi sablé c'est vraiment grave ?
Mais surtout dégraisser à l'acétone, et plutôt 2 fois qu'une
En moto faut pas tomber.... ca sert à rien.
http://ds44.free.fr/ventilxp/calculettes.htm
http://ds44.free.fr/mobyx/restauration_mobyx.htm
Récapitulatif des tutos : http://ds44.free.fr/ventilxp/tutos.htm
Mobyx X7AVL amélioré : AV10, Malossi G1R, 19 PHBG, culasse Malossi, poulie variatrice RGD (moteur fixe), vario RGD Titane
http://ds44.free.fr/ventilxp/calculettes.htm
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Ok, c'est ce que j'ai fait, bon j'ai pas trouvé grand chose sur ce que je cherchais (pate en baton type carrouf résistance max a 150°), mais j'ai retrouver des info sur l'epoxie en seringue bi-composants, donc sa me va ^^.louprider a écrit :alex51man: fais une 'tite recherche........tu sauras quoi faire........
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l'arametal résiste a 150°C aussi, le fait de la "cuire" devrai augmenté un peu cette température, mais du coup avec ce qu'a dit 103P, je ne sais plus trop si on a une réel efficacité a faire ça!
toujours est-il que les carters moteur ne seront jamais a cette température sur un deux temps (ou alors y'a un problème )
pour l'état de surface, moi personnellement j'avais appliqué en premier avec un état de surface réalisé a la fraise dremel en faisant volontairement "bourrer" celle ci, mais c'est possible a la toile emeri sans problèmes (faire comme a dit fluke)
d'ailleur fluke, c'est merveilleux ton gros sable pour ça! en application liquide c'est phénoménal comment ça a adhéré encore merci
toujours est-il que les carters moteur ne seront jamais a cette température sur un deux temps (ou alors y'a un problème )
pour l'état de surface, moi personnellement j'avais appliqué en premier avec un état de surface réalisé a la fraise dremel en faisant volontairement "bourrer" celle ci, mais c'est possible a la toile emeri sans problèmes (faire comme a dit fluke)
d'ailleur fluke, c'est merveilleux ton gros sable pour ça! en application liquide c'est phénoménal comment ça a adhéré encore merci
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Je sais, j'ai pas fait ça au hasard
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oula non faut pas pousser non plus ...
Tu peux deja retravailler tes carter, ton admission, le balayage de ton cylindre dans tout les sens ... c'est déja très bien !
Pour le vilo, on en trouve assez facilement d'occaz ...
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tu te serais bien amusé pour l'équilibrage aussi
car la technique de cali ne pourrait pas s'appliquer, vu que la piece n'a pas son centre de gravité au niveau de son axe
car la technique de cali ne pourrait pas s'appliquer, vu que la piece n'a pas son centre de gravité au niveau de son axe
qu'est ce qui arrive si on ouvre la bouche a cette vitesse là?
ben on déchire le fond de son froc, voila ce qui arrive !
nouvelle fourche chez la poste, montage disque bientot
vario ER3 refait à neuf
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équilibrage peut être pas top, mais ça a été fait quand même! et y'a surement moyen de rectifier le tir avec des bouchon en acier ou autre
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tout à fait lowentity: bien, tu fouines
çà peut se faire sur les vilos en "T" de chez MBK, la grosse différence avec les vilos de sox est que c'est difficlement retouchable sans virer la bielle
çà peut se faire sur les vilos en "T" de chez MBK, la grosse différence avec les vilos de sox est que c'est difficlement retouchable sans virer la bielle
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(ce n'est pas lowenzizi qui fouine.....)
en peugeot, 1 sp (production) et 2 GT10 (qui grimpe aux buissons !!!! )
en mbk : fx g1 -> http://fx-g1.skyrock.com
fier de rouler en tabouret
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fier de rouler en tabouret
oui ou revoir les carters
mais je pense que pour réduire les masses en mouvement vau mieux diminer le vilo
pour un vilo mbk, y'a des chances qu'il faille virer la bielle oui loup
mais je pense que pour réduire les masses en mouvement vau mieux diminer le vilo
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oui Jef, je pensais à toi aussi........d'ailleurs, je pense que je vais m'inscrire dans l'année qui vient
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il y a plein de produit dérivé du genre! là c'est un tuto juste pour l'arametal, qui peut s'appliquer a pas mal d'autre produit!
et l'arametal est un alliage de résine polyester et aluminium en poudre
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si, de l'époxy marche très bien aussi! tout réside dans la préparation des états de surface, du bon mélange du produit et une bonne application
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