Ventilxp.com

CalimeroTeknik a écrit :Déjà, le problème c'est que ton exemple y tient pas trop la route. 115/165 OK, 120/170 OK aussi, mais tes valeurs là, bééé y'a pas assez d'écart.

Si tu lis bien le tuto, je ne dis JAMAIS de mettre 45° d'écart avec un 120 à l'admi... Parce qu'y faut pas.


De toute façon, un moteur pas cohérent, ça n'est pas polyvalent, c'est un gâchis.

Dans ton cas cepandant, monter les diagrammes ne peut faire que du bien, car le BG s'accord haut... Donc ça sera toujours mieux que ton origine...

Avec un BG, tu peux monter 115/165 à ~122/180, ça reste pas trop mal accordé avec ce pot dans cet intervalle, de ce que j'en sais...

ok merci, je me posais la question parce que j'ai quand même un beau veau en accel donc pour y remédier augmenter le taux de compression pourait être une solution, non ?

HS : c'est un ninja G1 que j'ai comme pot, donc normalement ça s'accorde un peu plus bas je pense

Prépa made in Louprider actuellement sur la Turkish !

pas mal le tuto,vraiment bien expliqué

CalimeroTeknik a écrit :Si tu lis bien le tuto, je ne dis JAMAIS de mettre 45° d'écart avec un 120 à l'admi... Parce qu'y faut pas.

Argument choc

Avoir de la fritte avec un G1 BG ou RP, sans poulie embrayage et allumage, tu oublis ...

Ca éviteras que tu fasses des conneries dans ton HM à bidouiller le taux de compress' ...

(Sans dec' pour avoir de l'accel, il faut un taux proche de 7 en Jap' et entre 45 et 50 ° d'écart suivant le caractère voulu, et un pot Kenji à pompe ... )

Super tuto , bravo

cannard a écrit :ok merci, je me posais la question parce que j'ai quand même un beau veau en accel donc pour y remédier augmenter le taux de compression pourait être une solution, non ?

HS : c'est un ninja G1 que j'ai comme pot, donc normalement ça s'accorde un peu plus bas je pense

Monter le taux de compression augmentera un pet la pêche, mais ça sera jamais un miracle.

Tu mets le bon taux et point barre final. (avec nuance légère selon le but du moteur, mais c'est pas ça qui va le rendre bon en bas régimes...)


Il s'agit d'exploiter correctement le moteur : si tu veux de la pêche, il faut le maintenir au régime où il pousse le plus !
Donc embrayage, variation au top, pour l'accel. Rien d'autre ne fonctionne...
Tant que le moteur n'est pas au bon régime t'avances pas, et cela d'autant plus que la prépa est poussée.

Sinon, tu peux aussi garder le moteur d'origine, ça accel pas trop mal sans rien toucher.

bin joué

Merci

je dirais meme plus:

http://gaetanperrier.free.fr/moteur/pr% ... %20(1).rar



enjoy


edit: obligé de le mettre comme ca, en lien diretc il veut pas

_White a écrit : http://gaetanperrier.free.fr/moteur/pr% ... %20(1).rar

Limer la calotte de piston au lieu de méttre une calle

Forme de squich pourrit, balayage pourrit, .....

et piston fragilisé

_White a écrit :edit: obligé de le mettre comme ca, en lien diretc il veut pas

Normal, les parenthèses ne sont pas autorisées par les normes du W3C

_White a écrit :je dirais meme plus:

http://gaetanperrier.free.fr/moteur/pr% ... %20(1).rar

enjoy

Il raccourcit la jupe du cylindre et du piston ! => frottement, usure !
Il taille dans la calotte ! => comme ça a été dit, quelle misère au PMH !
Il calcule pas le taux de compression ! => et la PME, il connaît ?
Il parle même pas de diagrammes ! => comment tu veux faire ça bien ?

mouarf

bon ben calimero tu peux mettre le lien comme "tous les trucs à pas faire"

Avant de tous vous jetter à bras raccourci sur ce type de prépa encore faudrait il avoir le recul necessaire pour la juger...

Dans les années 70 il n'existait pas de kit, ou alors trop peu repandu et innaccessibles au grand public... Il n'y avait pas non plus la ch!ée de pieces actuelle (ou passée...) . Usiner une calle n'etait pas chose aisée, et j'ai personellement connu des gens qui ont tourné avec des prepas au piston...
Ca marchait mieux que de l'origine, surmement moins bien qu'un kit, mais c'etait leur facon de faire, avec tout l'empirisme de cette epoque et les lacunes que ca implique...
De nombreuses personnes ont pratiqué cette methode à l'époque, elle n'est certe plus d'actualité, mais merite à mon sens d'etre connu, ne serait ce que par culture mobylistique !!!

Fluke t'as connu ca toi ??? Ou c'etait propre à l'Ile de France ???

L'epoque de Rungis, des cornes de vache, des Blue-jeans delavés, des blousons nouèères, des bandanas rouges...
Moi j'irais bien m'asseoir sur un banc 5 minutes...

A chaque fois que tu parle du passé Rastaf', j'ai l'impression d'avoir loupé une GRANDE période de l'histoire

Rastaf' a écrit :Fluke t'as connu ca toi ??? Ou c'etait propre à l'Ile de France ???

Oui, j'ai connu ça, et pas en IdF

A l'époque on jouait les apprentis sorciers, plutôt mal que bien d'ailleurs, à défaut d'apprendre ce qu'il fallait faire, on savait ce qu'il ne fallait pas faire.

@ Board : oui, et non, à l'époque j'aurais bien aimé avoir internet, de la doc, des potes compétants, des pots de détente (c'était réservé aux cyclosports, rien d'adaptable sur meule, c'est venu dans les années 80) et des kits dans les magasins...

Il n'y avait rien, et tout était si cher... Cher par rapport à l'argent de poche en vigueur à l'époque; pour te dire, à 16-17 ans (1975) j'avais 1,5€ d'argent de poche par mois, ce qui fait 5€ d'aujourd'hui.

J'avais payé le carbu de 19 (pourri d'ailleurs) de la Flandria 15€, ce qui équivaut à 50€ ; les prix sont plus ou moins les mêmes en € constants, ce sont les ressources qui sont différentes.

Pour te dire, aujourd'hui avoir un 2 roues à moteur est d'un banal absolu, à l'époque celui qui avait une mob neuve était considéré comme une sorte de demi-dieu, avec toute une cour derrière lui qui lui suçait les boules en caressant l'espoir d'essayer la meule...

Alors, était-ce ou non une grande époque ?

Je ne sais pas répondre, quand j'étais môme, j'enviais ceux qui avaient bien connu les années 60...

La grosse différence, c'est qu'à cette époque les gens se respectaient beaucoup plus qu'aujourd'hui.

Je crois que je vais ouvrir un sujet "Débat" comme ça les "anciens" pourront parlé de leur époque.

Fluke => tu te souvient a l'époque

Rastaf'=> les 1 éres mini jupes et les mob qu'on limer, sa marchaitt fort

Fluke => la bonne époque sa ! maintenant les gamins sa ses que jouer aux jeux vidéo

Oui oui, je suis déja dehors et trés loing

Fluke a raison: on toujours envié nos ainés..............

103P: ouais
je te suis

jai une petite question qui me trotte. tu dis ne pas mettre plus de 25mm de largeur pour l'echapement. mais quand je vois que l'echapement de mon bidalot rr est a 29mm et celui de am6 origine a 30mm, je me pose des questions.
je sais bien quil y a un danger pour les segments avec plus de 70 degres mais comment ca se fait que en origine am6, l'echap est a 30mm de largeur? ( ya un truc que je ne comprend pas....

Déjà, n'est pas en diamètre 39 comme ici.

Et puis, je sais pas comment tu as mesuré...

Mais moi je parle en ligne droite hein. (par prudence, je me méfie de ceux qui lisent en diagonale)

30mm ça me paraît beaucoup ! Avec un échappement ovale, je dirais même que c'est trop !

CalimeroTeknik a écrit :Déjà, n'est pas en diamètre 39 comme ici.

Et puis, je sais pas comment tu as mesuré...

Mais moi je parle en ligne droite hein. (par prudence, je me méfie de ceux qui lisent en diagonale)

30mm ça me paraît beaucoup ! Avec un échappement ovale, je dirais même que c'est trop !

bah jai crailloner sur une feuille l'echap et les transferts, et je meusure le tout a plat sur feuille...
je trouve 30mm pour le origine am6 et 29 mm pour le bidalot rr.
c'est pour ca que je me renseignait car je trouvais ca bizard aussi, par hasard toute l'heure lors de mesures jai repenser a la valeur que tu avait donner... et jai ete tres etonner

Ouais, bah à la rigueur à 3mm près, entre 27mm (car je dis 25mm pour la ligne droite, mais en développé, crayonné quoi, ça fait 27mm), on pourra dire que ça vient de plusieurs écoles de prépa différentes...

N'oublions pas que plus l'échappement est large, plus le segment s'use, et cette usure dépend du carré de la largeur...

Donc c'est un choix.
Sur un échappement de 3cm de large, on change les segments tous les 4000, alors que sur mob avec des échappements de 24mm on change tous les 10000...
Et sur les Bleue, avec des échappements riquiqui (2cm, un truc comme ça), ça fait 50000km...

la cale d'embase vous la taillez dans de l'acier ?
ca ne pose pas de probleme de dilatation avec les carters et
le cylindre en alu ?

autre chose: si je monte une cale de 1mm, je pourrais encore utiliser mon pot ninja serpent, ou l'échappemet sera trop haut donc non accordé ?

et sur un groupe liquide, vaut mieux raboter le cylinde ou la culasse ? c'est nécéssaire de refaire les gorges pour les joints toriques ?

et j'hésite entre le kenji et le ninja serpent, lequel garder sachant que j'ai un penchant pour le serpent ( plus joli et aussi plus pratique )

(je sais que c'est pas trop l'endroit pour poster ca, mais je le mets avec pour ne pas re farie un post autre part, tant que j'y suis...)

Merci

_White a écrit :la cale d'embase vous la taillez dans de l'acier ?
ca ne pose pas de probleme de dilatation avec les carters et
le cylindre en alu ?

autre chose: si je monte une cale de 1mm, je pourrais encore utiliser mon pot ninja serpent, ou l'échappemet sera trop haut donc non accordé ?

et sur un groupe liquide, vaut mieux raboter le cylinde ou la culasse ? c'est nécéssaire de refaire les gorges pour les joints toriques ?

et j'hésite entre le kenji et le ninja serpent, lequel garder sachant que j'ai un penchant pour le serpent ( plus joli et aussi plus pratique )

(je sais que c'est pas trop l'endroit pour poster ca, mais je le mets avec pour ne pas re farie un post autre part, tant que j'y suis...)

Merci

Pour la cale il n'y a pas de problème, tout le monde fait dans de l'alu. Si tu réajuste le taux de compression comme il faut, il y aura pas de problème pour le pot ninja, a moins que tu montes vraiment trop haut niveau échappement.
Sur n'importe quel moteur il vaut mieux rattraper le cylindre a mon avis, c'est pas très bon que le haut du cylindre serve de chambre de combustion

_White a écrit :la cale d'embase vous la taillez dans de l'acier ?
ca ne pose pas de probleme de dilatation avec les carters et
le cylindre en alu ?

Dans l'acier, sa a tendance a rouiller, mais sa marche

L'alu est plus facile a travailler, c'est beaucoup moins fatiguant

Les plaques d'époxie pour faire les circuit imprimés, marche super bien aussi, sa coute pas chére, sa se travaille trés facilement, et tu a des diverses épaisseurs qui te pérméttent d'arriver a ajuster facilement la hauter que tu veut

Pour les gorges de ton cylindre liquides, oui ils faut les refaires, de cet maniére tu aurat le plus de fiabilité.

Si tu n'en a qu'autour des passages de goujons, achéte toi un foret a lamer, sur une perceuse a colonne sa vat niquel

ok, merci de ces précisions

CalimeroTeknik a écrit :Pour les prépas poussées, ou soigneuses, on peut aller jusqu'à faire ce que j'ai fait :

Je ne suis pas entiérement d'accord avec toi sur le fait d'ouvrir la jupe arriére d'un piston qui ne l'est pas d'origine.

Un piston est en régle general conique et éliptique.

Le cône est dirigé vers le haut, pour lui pérméttre a se dilater puisque la calotte est diréctement en contact avec la chaleur de la chambre de combustion.

Eliptique, dans le but de réduire les frottements. Pour simplifier on peut "réduire" la jupe du pison a 2 rails de guidage dirigés vers l'avant et l'arriére en fonction de la course montante et déscendante. Le piston ne force pas sur les côtés. Il a un mouvement de bascule.

Le schémas est volontairement éxageré pour montrer le truc.



Qunad on mesure un piston, on le fait a eniron 1 Cm en partant du bas de la jupe. car c'est a cette endroit que le piston a son diamétre le plus grand. En ouvrant un piston qui ne l'est pas d'origine, on enléve la partie principal du "rails" de guidage arriére.



Forcément son éspérance de vie s'en trouve réduite, et mécaniquement parlant, se n'est pas trés propre. puisque l'on compend vite que si l'ouverture pratiqué est large, les réstes de jupes ne porte pas véritablement a l'arriére. On peut vite se retrouver avec un jeu piston/cylindre trop grand, puisque l'on porte plus haut sur la jupe arriére, la ou l'on est sur la partie conique.

Sur se 3éme schémas, on se rend compte que l'appuie sur la partie haute du piston, se fait au niveau de la ségmentation lorsque l'on ouvre la partie arriére de la jupe



Une fois arrivé a sa température de fonctionnement la partie côniques est dilaté et donc le jeux se réduit.

Avant d'ouvrir la jupe, il serait opportun de mesurer la hauteur du piston a plusieurs hauteurs pour déterminer si le modéle utilisé est cônique ou non. Dans se cas, prendre la mesure au dessus de la découpe, pour connaitre réélement le jeu de travail.

Le jeu en vaut il véritablement la chandélles ?

Un éxtrait du tome 2 du gonflage des cyclomoteurs, vous donnes une piste de réflexion.

En effet, j'aurais pas dû aller aussi loin !

Les deux pattes que l'ai laissées limitent un peu les dégâts...