[TUTO] Technique de base de préparation des HM
Publié : mar. 20 nov. 2007 - 21:18
Après avoir vu tant de sujets demandant comment préparer un HM (le plus souvent origine), et ayant dû me répéter, je vais le faire ici une dernière et bonne fois.
(petite photo pour faire bien
)
Préambule
N'oubliez pas, la préparation consiste à accorder les éléments du moteur entre eux.
Que je n'entende personne penser que plus il agrandit ses transferts, plus il ira vite...
Dans tous les cas, il vaut mieux en faire pas assez que trop, parce qu'après c'est trop tard, on n'avance plus un cachou (30km/h)...
J'attire aussi votre attention sur la consommation, qui va fatalement augmenter... Alors sachez-le bien.
Concrètement, il vous faudra :
En tout premier lieu, vous allez réfléchir, en fonction des pièces dont vous disposez (pot et carbu en particulier), à quelle prépa vous allez faire.
Parlons diagrammes.
Les diagrammes sont le nombre de degrés pendant lesquels une lumière du cylindre (abusivement appelés transferts la plupart du temps), reste ouverte.
D'origine, on a en moyenne 100-110° à l'admission et 130-140° à l'échappement (eh oui, c'est jamais pareil, faut pas croire que parce que c'est les mêmes pièces, sortant du même moule, que vous allez obtenir les mêmes diagrammes, y'a des variations)
Pour mesurer les diagrammes, voici le tuto sur le site VentilXP.
La préparation consistera (en partie) à augmenter ces diagrammes jusqu'à une valeur que nous allons déterminer, correspondant à votre utilisation, sportive dans tous les cas, on est d'accord !
Mais la prépa la plus poussée ne sera pas la meilleure, il faut s'adapter à l'usage futur du moteur :
-Prépa légère (bien en ville, correct ailleurs) :
Je renouvelle mon conseil : mieux vaut faire pas assez que trop, vous aviserez ensuite si vous voulez aller plus loin.
Donc ceux qui sont paumés, commencez par faire la première et testez, vous verrez.
C'est bon ?
On passe à la pratique
Hep-là ! Avant de démonter votre moteur, vous avez vérifié que vous avez tout le matos ? Car une fois le moteur démonté, la mob ne permettra plus d'aller chez le pro...
Il vous faut :
Pour ceux qui sont pas rodés, voir le tuto de Rastaf'.
Ensuite, on va démonter jusqu'au piston, par lequel on va commencer la prépa.
Après avoir décalaminé en gros sa calotte avec un chiffon, avec du papier de verre ~250 on va finir de décalaminer. Puis on passe au papier 800 pour effacer les rayures du 240, et on polit.
Plusieurs techniques, moi j'ai jeté mon dévolu sur un truc appelé "Pierre d'argent", qui sert à récurer les casseroles et se trouve à carouf, mais il y a le classique Belgom alu, diverses pâtes à polir, etc...
Le plus simple, on en met sur un chiffon qu'on pose sur la table et on frotte le piston dessus.
On obtient donc une calotte comme ceci. (avec les pocs sur le bord en moins)
Ensuite on va couper de deux coups de scie à métaux la saloperie de barrette, là, qui bouche les transferts au PMB !!
Et on va arrondir un tout petit peu les bords de la découpe au papier 600.
Pour les prépas poussées, ou soigneuses, on peut aller jusqu'à faire ce que j'ai fait :
Mais ATTENTION, en grattant dans la jupe côté échappement, le piston au PMH ne devra surtout pas déboucher la lumière d'échappement, comptez qu'en plus on va l'élargir après !!
Laissez au moins 2mm de marge ; je conseille de ne faire ça qu'une fois l'échappement fait.
Si le piston a quelques petites rayures, passez-lui un coup de papier 400 ou 600 général, surtout sans insister.
Profitez-en pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu vertical dans votre vilo, en tirant et poussant la bielle de haut en bas. S'il y a du jeu vous êtes bons pour changer le vilo, mais ceci ne sera pas détaillé ici. (c'est déjà assez long...)
Ensuite vous pouvez remonter le piston (en huilant bien la cage à aiguilles, huile 2T), avec les circlips neufs. (ce ridicule investissement est fait par sécurité, parce qu'imaginez que les circlips d'origine réutilisés se barrent pendant que vous roulez...
)
Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu vertical, pareil que pour le vilo, en tiant-poussant le piston de haut en bas ; sinon il va falloir changer la cage à aiguilles. (et l'axe de piston si en l'examinant très très soigneusement vous voyez la moindre marque dessus ; une rayure de rien peut finir en explosion de cage à aiguilles et donc destruction totale du moteur)
Ne montez pas encore les segments sur le piston.
Calage à l'embase
Mettez en place un joint d'embase bien huilé à l'huile 2T (le plan de joint de carters et celui d'embase du cylindre auront été nettoyés NICKEL des restes de l'ancien joint s'il y en a, avec un cutter ; attention à ne pas rayer les plans avec le cutter.)
Si j'insiste sur le huilage des joints, c'est parce que si vous les huilez, au prochain démontage ils partiront TOUT SEULS, pas besoin de vous embêter avec le cutter !
Pour les prépa moyenne et poussée, on va mettre ensuite la cale de 1mm et un joint (huilé), remonter le cylindre et le boulonner avec des entretoises (bouts de tube) pour mesurer les diagrammes. (voir le tuto dont le lien est donné plus haut, pour ce faire)
On rajoutera ensuite autant de joints (huilés) qu'il faut pour obtenir le diagramme désiré, ou dans le cas de la prépa poussée, pour que le piston arrive à fleur du bas des transferts. (mais surtout pas plus bas)
Tant que le cylindre est monté avec entretoises et le calage définitif trouvé, vous allez faire monter le piston jusqu'où il faut pour obtenir votre futur diag' d'échappement, et faire un trait de marqueur dans le cylindre en se servant du piston comme règle, pour délimiter le futur haut de l'échappement.
L'échappement
Enlevez le cylindre, et munissez-vous de vos outils d'usinage, pour agrandir l'échappement vers les côtés, à 25mm maximum d'un bord à l'autre en ligne droite.
Agrandissez-le aussi vers le haut, jusqu'à votre trait de marqueur.
NE PAS AGRANDIR VERS LE BAS !!!
Respectez bien la forme de demi-tonneau, comme ceci :
Pour vous mâcher le travail, Vincentimes vous propose en exclusivité l'hélico : c'est une simple tige de métal, fendue en daux dans le sens de la longueur sur 2cm avec une scie à métaux, et on passe une bande de papier de verre dans cette fente puis on met l'hélico dans la perceuse, puis hop on attaque joyeusement l'échappement.
Pensez à aligner la sortie d'échappement avec votre rotule, ça sera toujours ça de gagné.
Par ailleurs, on peut boucher le trou de décompresseur si on ne s'en sert pas, avec une tige filetée dedans, ce que j'ai fait et qu'on voit sur les photos.
Bon, après ça on passe le papier 400, 600, 800 pour rendre la surface dans l'échappement nickel. Puis on polit. (ceci a déjà été abordé pour le piston)
Résultat.
Maintenant prenez du papier de verre, entre 40 et 600, on s'en fout, et arrondissez un petit peu les bords de la lumière d'échappement dans le cylindre, et des autres lumières tant qu'on y est. C'est pour éviter au segment de s'y user, voire de s'y bloquer. (auquel cas on casse tout !!)
Attention, toujours tourner le papier de verre dans le cylindre, NE JAMAIS FAIRE DES ALLER-RETOURS SELON LE MOUVEMENT DU PISTON !!! Car ça ferait des grosses fuites de compression...
Bien, maintenant dégagez la fenêtre arrière dans la jupe cylindre, le cylindre de droite=avant, celui de gauche=après :
Lavez soigneusement votre cylindre, eau, savon et brosse à dents dans les transferts, il ne doit pas rester un pet de limaille !!!
Mesurez la distance du haut de l'échappement au haut du cylindre, on en aura très besoin après.
Remontez les segments sur le piston, puis le cylindre, en huilant bien le tout au préalable. (pour toutes les parties du remontage non détaillées ici, voir le tuto de Rastaf' dont le lien est plus haut)
Taux de compression
Remontez la culasse avec son joint, serrez les 4 écrous, bien pareil, en croix, c'est à dire l'un après l'autre, petit à petit (1,2Nm si vous avez une clé dynamo, sinon, serrez avec la force d'un doigt au bout de la clé à pipe), puis mesurez le volume de chambre, à l'aide de =>>ce tuto<<=
Modifs : on prendra une seringue, pas une burette, et on prendra de l'huile 2T pure, ça sert à rien de s'embêter.
Puis, à l'aide de la calculette de Fluke (valeurs : alésage MBK 39mm, distance échappement-PMH, bah vous l'avez mesuré, c'est la distance entre le haut du cylindre et le haut de l'échappement, volume de chambre vous le cherchez)
Alors vous allez essayer, normalement entre 5,5 et 4cc, le volume de chambre qui vous donne le taux de compression désiré : sur la prépa poussée, on préférera 7 (plus orienté pointe) à 7,5 (plus orienté patate), sur les autres prépas, 7 (orienté pointe) à 8,5 (orienté patate).
Après, vous utilisez la 2e partie de la calculette pour regarder combien, depuis votre volume de chambre actuel, il faut enlever d'épaisseur à la culasse (en fait on enlèvera aussi au cylindre, mais c'est pareil), pour obtenir le taux désiré.
Rabotage
C'est pas drôle, mais il faut en passer par-là.
Si on veut raboter aussi la culasse, on commencera par enlever un peu (0,6mm maximum), à la culasse, puis le reste sera enlevé au cylindre. Si on ne doit pas raboter trop la culasse, c'est à cause de la zone de squich, qui serait modifiée si on allait plus loin... Et pas en bien !!
Moi je n'ai pas raboté ma culasse, j'ai tout enlevé au cylindre. On n'est pas obligé de toucher à la culasse, ça revient au même de tout raboter du cylindre, en fait.
Pour raboter, donc, deux solutions : trouver un tourneur-fraiseur, ou bien trouver une vitre (parfaitement plate, donc de scanner, de photocopieuse...), et d'y scotcher, bien tendue, une feuille de toile émeri gros grain.
Ensuite on mesure au pied à coulisse la hauteur depuis le plan de joint d'embase du cylindre jusqu'au plan de joint de culasse, on note la valeur au 10e de mm si possible, et on commence à faire des 8 sur la feuille de toile émeri.
C'est dur si on a davantage de 1mm à raboter, je sais, pour l'avoir fait. (moi c'était 2,5mm...)
Toutes les 5mn vous vous arrêtez pour souffler, et vous regardez avec votre pied à coulisse où vous en êtes, et surtout, si vous ne partez pas de travers ! Pour cela, vérifier que la hauteur entre le plan de joint d'embase du cylindre et celui de culasse est bien la même aux quatre coins du cylindre.
Si vous vous apercevez que ça part de travers, appuyez davantage du côté où c'est le plus haut, pendant que vous faites les 8.
Vérifiez donc la hauteur enlevée, et quand vous avez enlevé ce qu'il faut, passez au papier 240 à l'eau pour effacer les énormes rayures de la toile émeri, puis au papier 400, et 800, il ne doit plus rester une seule rayure.
Moi j'ai dû meuler l'ailette supérieure du cylindre, car je commençais à raboter dedans. Si besoin est, n'hésitez pas à faire de même.
Bien, on lave le cylindre soigneusement ceci fait, on le remonte en le huilant bien, on remonte la culasse avec son joint huilé, on serre les 4 écrous (en croix), et on vérifie une dernière fois le volume de chambre et normalement c'est bon !!
C'est fini !
On remet le moteur sur le cadre... Vous connaissez...
Si on a une pige de calage et un arrache-volant d'allumage, on cale l'allumage à 1.3mm avant le PMH, pour ces prépa c'est à peu près ça le mieux. (je mettrais plutôt 1.2 sur la dernière, avec carbu 17, pot Ninja G2 ou Gianelli BG et diag's à ~122/180°)
On laisse tourner le moteur au ralenti pour bien le chauffer, puis on se tape 10-20 km pépère, et ensuite petit à petit on envoie de plus en plus sur quelques km pour que ça se mette en place, et puis GAZ !
Pfou, j'ai pô vu l'temps passer, 3h30 pour écrire un tuto... Powa qu'il est long !
Bah, il faut ce qu'il faut.
Mais ça sera utile, j'en suis sûr.
(petite photo pour faire bien
)Préambule
N'oubliez pas, la préparation consiste à accorder les éléments du moteur entre eux.
Que je n'entende personne penser que plus il agrandit ses transferts, plus il ira vite...
Dans tous les cas, il vaut mieux en faire pas assez que trop, parce qu'après c'est trop tard, on n'avance plus un cachou (30km/h)...
J'attire aussi votre attention sur la consommation, qui va fatalement augmenter... Alors sachez-le bien.
Concrètement, il vous faudra :
- -Outils d'usinage (râpes, limes, ou encore perceuse avec fraise (artisanale qui sera détaillée plus loin si vous n'avez pas)...)
-Pied à coulisse (il sera très utile, et souvent)
-Des joints d'embase, au moins deux, éventuellement une cale (tout cela selon la prépa choisie)
En tout premier lieu, vous allez réfléchir, en fonction des pièces dont vous disposez (pot et carbu en particulier), à quelle prépa vous allez faire.
Parlons diagrammes.
Les diagrammes sont le nombre de degrés pendant lesquels une lumière du cylindre (abusivement appelés transferts la plupart du temps), reste ouverte.
D'origine, on a en moyenne 100-110° à l'admission et 130-140° à l'échappement (eh oui, c'est jamais pareil, faut pas croire que parce que c'est les mêmes pièces, sortant du même moule, que vous allez obtenir les mêmes diagrammes, y'a des variations)
Pour mesurer les diagrammes, voici le tuto sur le site VentilXP.
La préparation consistera (en partie) à augmenter ces diagrammes jusqu'à une valeur que nous allons déterminer, correspondant à votre utilisation, sportive dans tous les cas, on est d'accord !
Mais la prépa la plus poussée ne sera pas la meilleure, il faut s'adapter à l'usage futur du moteur :
- - Ville ? (dans ce cas diagrammes pas trop hauts sinon vous aurez un truc inutilisable en accélération)
- Hybride ? (dans ce cas on aura une prépa polyvalente, surtout pas trop poussée...)
- Route ? (dans ce cas on pourra se permettre de monter un peu plus haut en diagrammes, mais ceux-ci dépendront bien entendu du carbu, du pot...)
-Prépa légère (bien en ville, correct ailleurs) :
- On mesure le diagramme d'admission et on y ajoute 45° (plus orienté patate) à 50° (plus orienté pointe) pour obtenir le diagramme qu'il faudra mettre à l'échappement.
Le rabotage cylindre et/ou culasse sera léger. Il sera très vite fait, avec une vitre et de la toile émeri. (à la rigueur on peut même se passer de cette étape, mais il faut savoir qu'on perd beaucoup d'accélération à la louper...)
Carbu : origine de 12, de 12/14, de 15SHA, de 15PHBG, au-dessus je ne trouve pas ça utile. (vous faites ce que vous voulez hein...)
Pot : origine (éventuellement prépa, voir mon tuto pour ça), Doppler ER1, Kenji.
Conso : presque pas de différence par-rapport à avant, ceci par-rapport au même diamètre de carbu (bien réglé) évidemment... Donc 2,5-3,3L/100km en 15mm.
- On cale le cylindre à l'embase (dans les 1mm), afin de remonter le diagramme d'admission, qu'on portera entre 112° et 118° selon le choix. L'échappement sera porté à entre 50° (prépa plus orientée patate) et 55° (plus orienté pointe) de plus que le diagramme d'admission choisi.
Le rabotage cylindre et/ou culasse sera obligatoire. Il peut se faire avec une vitre et de la toile émeri, mais c'est un peu chaud.
Carbu : 14SHA, 15SHA, 15PHBG, 17PHBG éventuellement
Pipe qui suit le carbu, et aussi, changer les clapets apportera un gain.
Pot : origine prépa à la rigueur (mais c'est pas le top et je suis bien placé pour le dire), kenji si on vise l'accélération avant tout, Doppler ER1 très bien, assez orienté accel, Ninja G3 pour un peu plus de pointe (cette liste est loin d'être exhaustive)
Conso : Elle augmente un peu, entre 0,5 et 1L de plus qu'à l'origine toujours en 15mm bien réglé. Donc ~3-4L/100km.
- On cale le cylindre à l'embase de façon à aligner calotte du piston et bas des lumières de transferts d'admission, pour en tirer le diagramme maximal. (~120-123°)
L'échappement sera porté à entre 50° (si vous utilisez un pot plus orienté accel) et 60° (si vous utilisez un pot plus orienté pointe) de plus que le diagramme d'admission.
Le rabotage cylindre et/ou culasse, ça va de soi, est obligatoire. Moi je l'ai fait à la toile émeri, mais c'est pas doux à se taper. Mieux vaut trouver un tourneur-fraiseur.
Carbu : 15SHA mais c'est juste, 15PHBG bien, 15PHBG venturisé 17 mieux, 17PHBG bien, éventuellement 19PHBG si vous vous orientez pointe-à-donf
Pipe qui suit, évidemment.
Bons clapets très conseillés, exemples : Doppler ER2 (pas ER3 !) dont on peut virer les butées, Adige, etc...
Pot : origine même prépa, booof (ça roule, bon...), Doppler ER1 éventuellement, mais alors pour l'accel, Ninja G3 ira très bien avec 55° d'écart et un carbu 17, Gianelli Black Gun et Ninja G2 iront très bien avec 60° d'écart et un carbu 17 voire 19
Conso : Bah encore un peu plus... Toujours carbu bien réglé, en 17mm de référence, ~4-5L/100km. (c'est une moyenne)
Je renouvelle mon conseil : mieux vaut faire pas assez que trop, vous aviserez ensuite si vous voulez aller plus loin.
Donc ceux qui sont paumés, commencez par faire la première et testez, vous verrez.
C'est bon ?
On passe à la pratique
Hep-là ! Avant de démonter votre moteur, vous avez vérifié que vous avez tout le matos ? Car une fois le moteur démonté, la mob ne permettra plus d'aller chez le pro...
Il vous faut :
- Chez le pro :
-Prépa légère : joint de culasse, joint d'embase, joint d'échappement, circlips de piston, segments
-Prépa moyenne : joint de culasse, cale de 1mm, 2-3 joints d'embase, joint d'échappement, circlips de piston, segments
-Prépa à fond : joint de culasse, cale de 1mm, 5-6 joints d'embase, joint d'échappement, circlips de piston, segments
Au magasin de bricolage :
Toile émeri gros grain (si vous devez raboter cylindre/culasse), et dans tous les cas une pochette de papiers à l'eau 250, 400, 600 voire 800.
Pour ceux qui sont pas rodés, voir le tuto de Rastaf'.
Ensuite, on va démonter jusqu'au piston, par lequel on va commencer la prépa.
Après avoir décalaminé en gros sa calotte avec un chiffon, avec du papier de verre ~250 on va finir de décalaminer. Puis on passe au papier 800 pour effacer les rayures du 240, et on polit.
Plusieurs techniques, moi j'ai jeté mon dévolu sur un truc appelé "Pierre d'argent", qui sert à récurer les casseroles et se trouve à carouf, mais il y a le classique Belgom alu, diverses pâtes à polir, etc...
Le plus simple, on en met sur un chiffon qu'on pose sur la table et on frotte le piston dessus.
On obtient donc une calotte comme ceci. (avec les pocs sur le bord en moins
)Ensuite on va couper de deux coups de scie à métaux la saloperie de barrette, là, qui bouche les transferts au PMB !!
Et on va arrondir un tout petit peu les bords de la découpe au papier 600.
Pour les prépas poussées, ou soigneuses, on peut aller jusqu'à faire ce que j'ai fait :
Mais ATTENTION, en grattant dans la jupe côté échappement, le piston au PMH ne devra surtout pas déboucher la lumière d'échappement, comptez qu'en plus on va l'élargir après !!
Laissez au moins 2mm de marge ; je conseille de ne faire ça qu'une fois l'échappement fait.
Si le piston a quelques petites rayures, passez-lui un coup de papier 400 ou 600 général, surtout sans insister.
Profitez-en pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu vertical dans votre vilo, en tirant et poussant la bielle de haut en bas. S'il y a du jeu vous êtes bons pour changer le vilo, mais ceci ne sera pas détaillé ici. (c'est déjà assez long...)
Ensuite vous pouvez remonter le piston (en huilant bien la cage à aiguilles, huile 2T), avec les circlips neufs. (ce ridicule investissement est fait par sécurité, parce qu'imaginez que les circlips d'origine réutilisés se barrent pendant que vous roulez...
)Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu vertical, pareil que pour le vilo, en tiant-poussant le piston de haut en bas ; sinon il va falloir changer la cage à aiguilles. (et l'axe de piston si en l'examinant très très soigneusement vous voyez la moindre marque dessus ; une rayure de rien peut finir en explosion de cage à aiguilles et donc destruction totale du moteur)
Ne montez pas encore les segments sur le piston.
Calage à l'embase
Mettez en place un joint d'embase bien huilé à l'huile 2T (le plan de joint de carters et celui d'embase du cylindre auront été nettoyés NICKEL des restes de l'ancien joint s'il y en a, avec un cutter ; attention à ne pas rayer les plans avec le cutter.)
Si j'insiste sur le huilage des joints, c'est parce que si vous les huilez, au prochain démontage ils partiront TOUT SEULS, pas besoin de vous embêter avec le cutter !
Pour les prépa moyenne et poussée, on va mettre ensuite la cale de 1mm et un joint (huilé), remonter le cylindre et le boulonner avec des entretoises (bouts de tube) pour mesurer les diagrammes. (voir le tuto dont le lien est donné plus haut, pour ce faire)
On rajoutera ensuite autant de joints (huilés) qu'il faut pour obtenir le diagramme désiré, ou dans le cas de la prépa poussée, pour que le piston arrive à fleur du bas des transferts. (mais surtout pas plus bas)
Tant que le cylindre est monté avec entretoises et le calage définitif trouvé, vous allez faire monter le piston jusqu'où il faut pour obtenir votre futur diag' d'échappement, et faire un trait de marqueur dans le cylindre en se servant du piston comme règle, pour délimiter le futur haut de l'échappement.
L'échappement
Enlevez le cylindre, et munissez-vous de vos outils d'usinage, pour agrandir l'échappement vers les côtés, à 25mm maximum d'un bord à l'autre en ligne droite.
Agrandissez-le aussi vers le haut, jusqu'à votre trait de marqueur.
NE PAS AGRANDIR VERS LE BAS !!!
Respectez bien la forme de demi-tonneau, comme ceci :
Pour vous mâcher le travail, Vincentimes vous propose en exclusivité l'hélico : c'est une simple tige de métal, fendue en daux dans le sens de la longueur sur 2cm avec une scie à métaux, et on passe une bande de papier de verre dans cette fente puis on met l'hélico dans la perceuse, puis hop on attaque joyeusement l'échappement.
Pensez à aligner la sortie d'échappement avec votre rotule, ça sera toujours ça de gagné.
Par ailleurs, on peut boucher le trou de décompresseur si on ne s'en sert pas, avec une tige filetée dedans, ce que j'ai fait et qu'on voit sur les photos.
Bon, après ça on passe le papier 400, 600, 800 pour rendre la surface dans l'échappement nickel. Puis on polit. (ceci a déjà été abordé pour le piston)
Résultat.
Maintenant prenez du papier de verre, entre 40 et 600, on s'en fout, et arrondissez un petit peu les bords de la lumière d'échappement dans le cylindre, et des autres lumières tant qu'on y est. C'est pour éviter au segment de s'y user, voire de s'y bloquer. (auquel cas on casse tout !!)
Attention, toujours tourner le papier de verre dans le cylindre, NE JAMAIS FAIRE DES ALLER-RETOURS SELON LE MOUVEMENT DU PISTON !!! Car ça ferait des grosses fuites de compression...
Bien, maintenant dégagez la fenêtre arrière dans la jupe cylindre, le cylindre de droite=avant, celui de gauche=après :
Lavez soigneusement votre cylindre, eau, savon et brosse à dents dans les transferts, il ne doit pas rester un pet de limaille !!!
Mesurez la distance du haut de l'échappement au haut du cylindre, on en aura très besoin après.
Remontez les segments sur le piston, puis le cylindre, en huilant bien le tout au préalable. (pour toutes les parties du remontage non détaillées ici, voir le tuto de Rastaf' dont le lien est plus haut)
Taux de compression
Remontez la culasse avec son joint, serrez les 4 écrous, bien pareil, en croix, c'est à dire l'un après l'autre, petit à petit (1,2Nm si vous avez une clé dynamo, sinon, serrez avec la force d'un doigt au bout de la clé à pipe), puis mesurez le volume de chambre, à l'aide de =>>ce tuto<<=
Modifs : on prendra une seringue, pas une burette, et on prendra de l'huile 2T pure, ça sert à rien de s'embêter.
Puis, à l'aide de la calculette de Fluke (valeurs : alésage MBK 39mm, distance échappement-PMH, bah vous l'avez mesuré, c'est la distance entre le haut du cylindre et le haut de l'échappement, volume de chambre vous le cherchez)
Alors vous allez essayer, normalement entre 5,5 et 4cc, le volume de chambre qui vous donne le taux de compression désiré : sur la prépa poussée, on préférera 7 (plus orienté pointe) à 7,5 (plus orienté patate), sur les autres prépas, 7 (orienté pointe) à 8,5 (orienté patate).
Après, vous utilisez la 2e partie de la calculette pour regarder combien, depuis votre volume de chambre actuel, il faut enlever d'épaisseur à la culasse (en fait on enlèvera aussi au cylindre, mais c'est pareil), pour obtenir le taux désiré.
Rabotage
C'est pas drôle, mais il faut en passer par-là.
Si on veut raboter aussi la culasse, on commencera par enlever un peu (0,6mm maximum), à la culasse, puis le reste sera enlevé au cylindre. Si on ne doit pas raboter trop la culasse, c'est à cause de la zone de squich, qui serait modifiée si on allait plus loin... Et pas en bien !!
Moi je n'ai pas raboté ma culasse, j'ai tout enlevé au cylindre. On n'est pas obligé de toucher à la culasse, ça revient au même de tout raboter du cylindre, en fait.
Pour raboter, donc, deux solutions : trouver un tourneur-fraiseur, ou bien trouver une vitre (parfaitement plate, donc de scanner, de photocopieuse...), et d'y scotcher, bien tendue, une feuille de toile émeri gros grain.
Ensuite on mesure au pied à coulisse la hauteur depuis le plan de joint d'embase du cylindre jusqu'au plan de joint de culasse, on note la valeur au 10e de mm si possible, et on commence à faire des 8 sur la feuille de toile émeri.
C'est dur si on a davantage de 1mm à raboter, je sais, pour l'avoir fait. (moi c'était 2,5mm...
)Toutes les 5mn vous vous arrêtez pour souffler, et vous regardez avec votre pied à coulisse où vous en êtes, et surtout, si vous ne partez pas de travers ! Pour cela, vérifier que la hauteur entre le plan de joint d'embase du cylindre et celui de culasse est bien la même aux quatre coins du cylindre.
Si vous vous apercevez que ça part de travers, appuyez davantage du côté où c'est le plus haut, pendant que vous faites les 8.
Vérifiez donc la hauteur enlevée, et quand vous avez enlevé ce qu'il faut, passez au papier 240 à l'eau pour effacer les énormes rayures de la toile émeri, puis au papier 400, et 800, il ne doit plus rester une seule rayure.
Moi j'ai dû meuler l'ailette supérieure du cylindre, car je commençais à raboter dedans. Si besoin est, n'hésitez pas à faire de même.
Bien, on lave le cylindre soigneusement ceci fait, on le remonte en le huilant bien, on remonte la culasse avec son joint huilé, on serre les 4 écrous (en croix), et on vérifie une dernière fois le volume de chambre et normalement c'est bon !!
C'est fini !
On remet le moteur sur le cadre... Vous connaissez...
Si on a une pige de calage et un arrache-volant d'allumage, on cale l'allumage à 1.3mm avant le PMH, pour ces prépa c'est à peu près ça le mieux. (je mettrais plutôt 1.2 sur la dernière, avec carbu 17, pot Ninja G2 ou Gianelli BG et diag's à ~122/180°)
On laisse tourner le moteur au ralenti pour bien le chauffer, puis on se tape 10-20 km pépère, et ensuite petit à petit on envoie de plus en plus sur quelques km pour que ça se mette en place, et puis GAZ !
Pfou, j'ai pô vu l'temps passer, 3h30 pour écrire un tuto... Powa qu'il est long !
Bah, il faut ce qu'il faut.
Mais ça sera utile, j'en suis sûr.
bien utile pour certains je l'espere 
